Форум. Текстовая версия.

Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!

Список разделов. | Список форумов этого раздела.

\\Техничка\Мотор, КПП, привода\

В ответ на: [quote:8856b8eb9b="Киса"][quote:8856b8eb9b="AVF"]Объяснять бесто | AVF
| трезвый

Сёдня снова начал глохнуть при подаче "газа". Полз на "подсосе" от самой Пробы. Продувка топливных жиклёров карбюратора не помогла.
Придётся таки уделить внимание бензонасосу.
Подойдёт ли для измерения давления бензонасоса шинный манометр?
Что значит "проверять под нагрузкой"? На ходу что ли? Или во время газования на месте?

Топливный фильтр есть, становлен перед бензонасосом. Проехал с ним не более 3 тыс.км.

| AVF

На ходу правильнее - расход топлива больше, чем на стоящей. Но, если на стоящей давление падать не будет на полном газу - уже будет хорошо.
Шинный манометр не годится.

| трезвый

А как на ходу смотреть на манометр? Он же под капотом будет. Или надо шланги в салон выводить?

Ёмаё, а чё эти топливные манометры [url=http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=8150]такие дорогие>[link] то?

А почему здесь [url=http://forum.my2110.ru/threads/7065-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0]ребзя>[link] пишет, что шинный годится?

| AVF

Чем ближе предел измерения прибора к требуемому значению тем МЕНЬШЕ погрешность измерения. Это одна из основ метрологии.
Ожидаемая величина давления 0.20-0.25 бара. В идеальном варианте необходим манометр с пределом измерения 0.3 бара. У моего 0.6. Можно использовать 1 барный. На 6-ти барном стрелка может вообще не дёрнуться - зависит от класса точности прибора. Шинные обычно 12 барные. Ими только в ИНЖЕКТОРНЫХ системах можно мерять, где обычно 2.5-3.0 бара давление. В 10 раз больше, чем в карбюраторной системе питания!
В салон шланг нет необходимости тащить. Прибор прижимается дворником к лобовому стеклу, а щели по капотом достаточно, чтобы не пережать шланг.

| трезвый

Померил давление шинным манометром с диапазоном 7 бар. При запуске примерно 0,2 бара. На всякий случай заменил бензонасос на Pekar 704, снова померил давление - не изменилось. При выдёргивании топливного шланга из карбюратора оттуда выплёскивается бензин под хорошим напором, так что бензонасос, думаю, можно изключить.

Щас машину вообще завести не могу: при запуске двигатель несколько секунд дёргается в конвульсиях и глохнет. При каждой последующей попытке признаки сгорания топлива начинают появляться после нескольких оборотов стартера (т.е. нет такого, чтобы требовалось время на закачку бензина в карб).
Что ещё смотреть? Может ли искра пропадать после нескольких десятков оборотов коленвала и как это точно определить?

| AVF

Возьми манометр на 70 бар и смотри по нему ... Век гаечного ключа не видать! ... :twisted:
Кстати, кинь фотку семибарного. Ни разу в глаза не видел. :roll:

| трезвый

Это поможет решить проблему?

| AVF

Пишет ["Misha Pitersky"]

Пишет ["AVF"]Прибор прижимается дворником к лобовому стеклу, а щели по капотом достаточно, чтобы не пережать шланг.

Хе! :shock: Делов то!
Честно говоря старею....

Так представил трубку с манометром в салоне на торпеде ;-) и тракторный указатель давления масла... механический!

В субаре на торпеде во всю в Прайде юзали. Вернее не на торпеде - под накладку стойки лобового стекла засовывалась специальновыгнутая планка на которую хомутами прикреплялся манометр. Правда, не тракторный. Замеряли не раз давление наддува на ходу под нагрузкой. Шланг из-под капота просовывался в окно водительской двери.
А на гоночных балтзаводовских эвиках МоТеК писал логи параметров на допе. На каждом сервисе снимали и смотрели, как турбинка дует, как насос качает ... как пилот на "вонючку" нажимает ... и ещё много чего 8)

| AVF

Пишет ["трезвый"]Это поможет решить проблему?

--- поможет решить проблему внимательное и неукоснительное следование рекомендациям или визит к толковому механику 8)

| трезвый

Визит к толковому механику осложнён:
1) Невозможностью завести аппарат.
2) Отсутствием достаточно надёжных критериев толковости и порядочности произвольного механика.

А какие рекомендации были не выполнены? Было подозрение на бензонасос - я его заменил и проверил давление. Даже если допустить фантастический сценарий, что новый бензонасос плохо качает, и что шинный манометр завышает показания в 2 раза, то давления в 0,1 бар должно быть достаточно хотя бы для запуска, не? Что упущено?

P.S.: шинный манометр на 7 бар: http://s017.radikal.ru/i402/1303/17/6ce0069038c3.jpg

| AVF

Если ты не видишь, на что забил болт ... тут медицина бессильна. я не буду повторять миллион раз, что и как нужно сделать. Читай форум... или копи деньги толковому механику.
ВСЁ! Тема ЗА-КРЫ-ТА!

| трезвый

Пишет ["Киса"]

Пишет ["трезвый"]...и замерил уровень бензина относительно дна поплавковой камеры. Оказалось 20 мм. В книге по ремонту Оки пишут, что должно быть 22 мм.

А разве не от верхнего края меряется?... :roll: Что-то я давно в Оковский карб не лазил

и мануала нет под рукой...

От вернего края, верно. 24 мм у меня. Перебрал карб, продул топливные и воздушные жиклёры, выставил зазоры пускового устройства (дроссельная - 0,8, воздушная - 2,2 при втянутой диафрагме пускового устройства) - один хрен: бьётся в конвульсиях и глохнет. Посадил аккумулятор, поставил заряжать...

Была ещё версия, что ремень ГРМ проскочил на один зуб - не подтвердилась. Катушка зажигания и коммутатор новые. Свечи прошли менее 1 тыс.км, имеется небольшой чёрный нагар.
Адекватные советы по существу проблемы всё ещё актуальны.

| трезвый

При помощи стробоскопа выяснил, что при запуске высокое напряжение поступает не регулярно. Т.к. коммутатор и катушка новые, то полез проверять ДМИ. При вращении валика ДМИ оказалось, что напряжение на выходе ДМИ повышается до 7,2 В. В руководстве по ремонту пишут, что оно должно быть не более, чем на 3 В ниже напряжения в бортовой сети. Т.е. в моём случае при напряжении в сети 12,6 В на выходе ДМИ дожно быть не ниже 12,6-3 = 9,6 В. Похоже, что это и есть причина невозможности запуска.

После снятия ДМИ обнаружил в нём отверстие снизу:
http://s018.radikal.ru/i514/1303/13/80794d0136f2.jpg

Для чего оно? Разве в нём не должно быть какой-нибудь заглушки?

| AlexVP

Трезвый, так чем закончилось? Нашел в чем дело было?

| SKcorp.

Пишет ["трезвый"]
После снятия ДМИ обнаружил в нём отверстие снизу:
http://s018.radikal.ru/i514/1303/13/80794d0136f2.jpg

Для чего оно? Разве в нём не должно быть какой-нибудь заглушки?

Если речь о боковом, то оно для регулировки пружинок центробежного регулятора опережения зажигания. Заглушка должна быть.
Замотай изолентой.

| трезвый

Пишет ["AlexVP"]Трезвый, так чем закончилось? Нашел в чем дело было?

Нашёл, да. Зимой заглох, потому что был плохой контакт в гнезде коммутатора. Глюк был очень коварный и изворотливый: при вынутой свече и прокручивании стартером искра была, но разной интенсивности, и иногда с пропусками. Я это списал на низкую скорость оборотов коленвала при вращении стартером, либо на глючную катушку, датчик Холла, коммутатор. А зря!

Обнаружил глюк при помощи устройства "АЗ-1". Включил зажигание - искры нет. Подумал, что "АЗ-1" бракованное. На всякий случай, пошевелил рукой гнездо коммутатора, и опа! Свеча зажглась! Да ещё как зажглась! Прямо как в кухонной сетевой электрозажигалке!

В общем, старое гнездо срезал и напаял новое, от зубила. При пайке обнаружил, что качество контактов на новом гнезде лучше: металл более упругий, а сами контакты крепко на проводах сидят, в то время как на старом я их руками сдёргивал.

Ещё один пример того, как примитивнейшая говённая деталь может запороть, дискредитировать всю машину.

| трезвый

Кстати, в жару в пробке по-прежнему глохнет, и с трудом заводится. Давление бензонасоса мерил - оно было в норме. Потом я сменил бензонасос на Пекар-704 (т.к. с родным был глюк: в дороге завернулся верхний клапан - не хочу повторения) - на этот аспект не повлияло. Ход штока выставил по инструкции. Да и причём здесь давление, если во время прогрева движок работает нормально (в т.ч. на холостых), едет тоже нормально?

Может, из-за нагрева воздуха смесь обедняется? Собственно, предположение про состав смеси основано на том, что: если запустить холодный двигатель, и затем не убрать подсос, то по мере прогрева двигатель заглохнет - это считается нормальным.
Выходит, что при разных температурах у двигателя разные требования к смеси. Либо состав смеси меняется в зависимости от температуры при заданных параметрах карбюратора. Следовательно, может получиться так, что карб, настроенный при одной температуре, может давать неподходящую смесь при другой температуре.

| Shrek

Поставь теплоизолирующую проставку между карбом и коллектором. И нефиг умничать

| трезвый

Что за проставка? Из чего должна быть сделана? Как её ставить?

| Shrek

В карбе она уже есть:

Я еще одну поставил между карбюратором и впускным коллектором, естественно, с паронитовыми прокладками. Пришлось еще под уши "кастрюли" на клапанной крышке по гайке подложить.
"Пробочный эффект" снизился до терпимого уровня, возможно если еще и теплоизолирующий экран смудрить, проблема решилась бы полностью.
Кстати, теоретически увеличивается длина впускного тракта, это должно как-то влиять на тягу, но на практике я изменений не заметил.

| AVF

... и фторопластовые рукавички впридачу прикупи ... :twisted:

Спасибо Мише Рогальскому за стибриные у его бакграунд и бодиколор.
сервак Миши Рогальского - великий и могучий AUTO.RU, всех времён и народов