форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ

[Rex]

Хочется повысить комфортность при езде и прослушивании музыки.
По этому вопрос: кто-нибудь занимался серьезно шумоизоляцией кузова в целом
_________________
Там где Land Cruiser не пройдет и где Ferrari не промчится, ОКА на брюшке проползет и ничего с ней не случится...

[Micro HUMMER ™]

[Misha Pitersky]

[the5]

Вот ссылка с обсуждением на эту тему! http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=1191
Может найдёте для себя интересную инфу.

[глухой.]

А зачем Оке вообще нужна шумоизоляция? Вроде и так всё нормально!

[Rex]

Ну хочется комфорта чуть больше... А шумность этому мешает.
_________________
Там где Land Cruiser не пройдет и где Ferrari не промчится, ОКА на брюшке проползет и ничего с ней не случится...

[Micro HUMMER ™]

[Глухой]

А можно более подробно рассказать о ВИБРОизоляции!

[ОКА-WRX]

я для виброизоляции понемногу с работы таскаю флексушную резину(с одной стороны резина3 мм а с другой скотч.листы70-50мм примерно)помоему резина для вибры это то что доктор прописал!!!!!!!клеится офигено-хрен отдерёшь!!весной всё ей обклею а сверху свеженькую шумку!!хотя у меня и сейчас в салоне тихо но хотелось бы ешшшо лучше!!

[Micro HUMMER ™]

Это не моё,нашёл в нете:

Это, конечно, песня отдельная - особенно на машине "в возрасте".

Тут и разборка, и мойка-уборка, и сушка, и ремонт старой (частично разваливающейся) шумоизоляции, и подварка, и антикоррозионная обработка, и сама ШВИ, наконец - короче, "зайцы" (которые "За двумя погонишься... ") разбегаются во все стороны - только успевай догонять. ;о)
Но, зато, когда все зайцы пойманы - хорошо так на душе становится. МогЁм ведь - если захОчем! (И хочется забросить нафиг благотворительную медицину - и стать профессиональным шумоизолировщиком-антикорщиком ;о) По деньгам-то это, наверное, существенно более прибыльное занятие - уж на завалящий "биммер"-то, "семерочку", вместо "Оки", - точно наскрести можно...)

Короче, взялся я за 2-й этап...

Снял сиденья, накладки, ковры и штатную шумоизоляцию, быстренько ПРОДРАЛ пол от ржавчины (болгаркой и круглой металической щеткой-крацовкой), причем не особо стараясь вывести все дочиста. В этом году я обзавелся очень недорогим и весьма неплохим феном "Ferm" (2КВт, 800 руб.) и обаружил, что с его помощью заводская битумная виброизоляция снимается шпателем просто элементарно (раньше я ее сдирал той же щеткой - и только на явно сомнительных местах). Снял ВСЕ штатные виброзаплатки - под многими из них обнаружились ржавые проблемы и проблемки - ибо битум на заводе кладется "на горячий пришлеп" (подобно всяким "Нойзбастерам") и 100%-ного контакта с поверхностью загрунтованного/окрашенного металла НЕ имеет - отсюда и проблемы.
Вновь обнаруженную ржу пришлось зачистить болгаркой дополнительно.

НИКАКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НЕ пользовался - и никому НЕ советую - поимеете в результате красивый металл и его ускоренное ржавление (да просто - МАХРОВЕЙШУЮ ржавчину - особенно по швам). Это - "ГРАБЛИ", на которые наступили уже многие (в том числе и я).

Вместо "преобразовываний" - мы все остатки ржавчины ИНГИБИРУЕМ - пропитывая их при помощи кисти ХОРОШИМ ФИРМЕННЫМ консервантом (я применяю польско-бельгийский Soudal-ML - и очень им доволен!).
Начинаем со сварных швов, стыков и всяческих щелей - пропитываем их потщательнее - чтобы состав разбежался по всей длине и в дальнейшем, засохнув, запломбировал их, сделав непроницаемыми для капиллярного распространения воды. Это касается узких щелей. Крупные же зазоры/щели полностью консервантом не зальешь - им нужна будет дополнительная обработка.
Открытые (легкодоступные) участки пола покрываем составом НЕтолстым слоем - НЕ заливая лужами. Начинаем с растушевки кистью излишков консерванта, не поместившихся в щелях; обрабатываем все участки, контактирующие с влагой или влажной шумоизоляцией. Нанесенный консервант сушим часа 2-3 - пока не образуется тонкая и крепкая воскоподобная пленка. По щелям можно поддуть феном - для ускорения сушки

Следующий этап - нанесение КАЧЕСТВЕННОЙ битумной мастики. Про ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ мастики СЛЕДУЕТ ЗАБЫТЬ СРАЗУ - И НАВСЕГДА!
Греческая мастика "Body-930" (последний раз я брал 5 кг за 360 руб) - оптимальный вариант, который позволит Вам сэкономить КУЧУ времени по сравнению с какой-нибудь "БПМ" - и БЫСТРО получить КАЧЕСТВЕННЫЙ защитный слой.
Итак, Body-930 наносим в ДВА слоя с промежуточной сушкой в час-полтора. Первый слой - грунтовочный - и идеального укрытия поверхности с первого захода НЕ требуется). Щелям - опять же уделяем особое внимание, стараясь по максимуму пропитать и запломбировать их мастикой. Заливать лужами то, что не укрывается кистью - НЕ НАДО - будет непрочно, возможна усадка и растрескивание в ходе сушки и последующей эксплуатации.

Большие (промазанные, но не запломбировавшиеся полностью мастикой) щели мы дополнительно промазываем/пломбируем пластилином или банальной твердой (В БРУСКАХ) оконной замазкой (есть еще допотопная жидкая - на олифе - продается в полиэтиленовых пакетиках - ею пользоваться не надо). Замазка НЕ хуже пластилина - выбирайте то, что потверже (некоторые так называемые АВТОпластилины - на жаре размякают почище любой замазки). Вообще, по-моему, приставка "Авто" - чисто конъюнктурное фуфло, равно как и сказки про "антикоррозионные добавки".
Пластилином же я советую заполнить и скруглить (хотя бы немного) все прямоугольные стыки (например, соединение пола с порогом, пола с усилителем) - в ходе эксплуатации там обычно накапливается влажная грязь - так пусть лучше будет инертный пластилин.

Следующая фаза - СОБСТВЕННО ВИБРОДЕМПФИРОВАНИЕ.
Листовой битумный материал (гидростеклоизол, "Биэласт", на худой конец - рубероид) раскраивается по месту (я режу небольшими ножницами по металлу) после чего смазывается с нижней стороны тонким ровным слоем мастики. Разделительно-защитный слой тонкого полиэтилена с листа ГСИ - снимать НЕ нужно. Соответствующее выкроенному куску место пола также смазывается мастикой (это получается уже ТРЕТИЙ слой) - при этом подмазываем и "запластелиненные" участки (для достижения столь уважаемого в Советской Армии единообразия). Нанесенную мастику подсушиваем минут 10-15 до матового вязко-густого состояния, после чего можно укладывать ГСИ на место. Кусок укладываем - но не прижимаем сразу по всей площади. Во избежание образования воздушных карманов - удобнее впечатать в пол (первично зафиксировать) небольшой участок - а затем подогреть соседний участок феном и, при помощи тряпки, придавить и его, обеспечив плотный контакт и полное слипание двух слоев мастики. Иногда бывает удобно для хорошего прилегания подстукнуть резиновым молотком, иногда - просто придавить и разгладить рукой в тканевой перчатке.
Я рекомендую работать НЕБОЛЬШИМИ кусками (ориентировочно не более 25х40 см) - особенно на местах, требующих активной формовки (гофрирование, складки, углы). Сам по себе ГСИ формуется, я бы сказал, отлично. Даже без дополнительного подогрева при работе на солнце и температуре около 30 градусов - кусок можно без проблем укладывать в самых затейливых местах. Правда мне пришлось работать преимущественно вечером и ночью - потому я пользовался феном - это еще удобнее. При работе с феном важно не "лупить" в одно место предельно горячим воздухом - а распределять тепло по всей рабочей зоне. Иногда удобнее работать с меньшей мощностью - но подольше и поравномернее прогревая материал. При умеренном прогреве листа - начинает "течь" и загустевшая мастика - в результате разглаживание и приформовывание материала "по месту" происходит "как по маслу" - а после остывания наложеннный кусок очень быстро "прихватывается" (не сползает даже на вертикальных поверхностях - например, в дверях).

На местах, практически не контактирующих с водой (средние и верхние части колесных арок и моторного щита) можно НАКЛЕИВАТЬ битумные "заплаты" на клей "88" - это существенно быстрее. Но формовать по месту при использовании клея - не получается - наложенный кусок сразу "прихватывается" - поэтому клей можно применять только на относительно ПРОСТЫХ поверхностях. Есть места, где чередуются ровные неглубокие (3-4 мм) впадины с плоским дном и такие же выступы - там удобно быстро заклеить на "88-ом" впадины небольшими битумными фрагментами, получив более-менее ровную общую поверхность - а затем промазать их мастикой - и накатать сверху единый общий лист. Короче, действуем по конкретной ситуации.

Несмотря на то, что обычно всем хочется уклеить любимую машину "сплошняком" - я должен сказать, что и при использовании отдельных, НЕ вплотную пристыкованных друг к другу кусков вибродемпфирующего материала - получается вполне нормальный (если не лучший) эффект. Ведь наша задача - расстроить и заглушить существующие колебания панелей и понизить их частоту - а для этого не требуется сплошного укрытия.
Вместе с тем, ПОД НОГАМИ прочно прикатанные и довольно толстые листы битума - однозначно играют и определенную защитную роль (и от механических повреждений, и от воды/соли) - поэтому там можно укрыть и сплошняком. При небольшом навыке и большом желании ;о) куски подогреваемого материала легко "подплывают" друг к другу в процессе укладки - а слегка выдавливаемый из-под них (в процессе приформовывания) излишек разогретой мастики - пломбирует стык (можно и просто подмазать дополнительно).

Дополнительно к ВИБРОизоляции я уложил еще и небольшую ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ.
ТРИ квадратных метра 12-миллиметровой комбинированной волокнисто-битумной шумоизоляции производства питерского завода "Красный треугольник" (дистрибьютер - ООО "Тихий мир") обошлись мне то ли в 160, то ли в 180 рублей.

Моя "родная" шумоизоляция (возраст - 6 лет) моторного ЩИТА и ТОННЕЛЯ КПП была не в лучшем состоянии: подслежалась, в одном месте изрядно подгорела от сварки, кое-где оторвалась клоками при снятии; битумный слой во многих местах раскрошился и осыпАлся.
Штатная шумоизоляция АРОК после демонтажа была вообще малопригодна для повторной установки.
Поэтому я наклеил ("88-м" клеем) слой питерской шумоизоляции прямо на штатные выкройки - и дополнительный кусок на место сварочной подпалины. Шумоизоляцию арок вырезал заново из двух склеенных слоев питерской. Все уложилось без проблем.

КАЧЕСТВО самой питерской шумоизоляции - НЕ НА ВЫСОТЕ (кстати, как и большинства попадающихся мне прочих изделий "Мэйд ин С-Петербург"). Битумный слой сильно "гуляет" по толщине от одного края рулона до другого, сходя практически на нет с одной из сторон. Но решить (причем НЕДОРОГО) проблему ветхой штатной ШИ она все же помогла - тем более, что штатную заводскую ШИ для "Оки" я НИ РАЗУ в продаже не встречал.

Перед укладкой волокнистых матов на место я ПРОПИТАЛ их нижние кромки на высоту около 10 см консервантом порогов и высушил. Теперь вода с пола набираться не будет - это опять все тот же принцип ЗАМЕЩЕНИЯ (в проблемных зонах) вредного - инертным.
-----------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА.

В машине стало заметно тише и приятнее. За счет снижения вибраций и шума, проникающего со стороны мотоотсека - я (уже второй раз) смог наблюдать отчетливую миграцию "акустического центра тяжести" - на этот раз назад, где остались пока необработанными пол и зона сидений для задних пассажиров, задние арки и задняя половина туннеля. Теперь наиболее заметным источником шума является отрезок выпускной системы, расположенная под задним сиденьем.

Изменился и характер прохождения поперечных швов на асфальте - теперь вместо "дум-дум" ухо слышит только одиночное (второе) "дум" - а первое "дум" трансформировалосьлось в почти незаметное "фюить".

Вместе с тем некоторые второстепенные звуки, замаскированные ранее более высоким общем уровнем шума, стали заметнее на фоне притихшего мотоотсека (например, вылез шелест шестерен и подшипников в коробке передач - он, очевидно, передается в салон по тросу сцепления - на педаль сцепления и кронштейн педалей; неожиданно стал обращать на себя внимание погромыхивающий замок задней двери. В общем, все закономерно: задавили основное - вылезло второстепенное.

Жена (которая обычно позиционирует машину как "ласточку") после первой же поездки сказала, что машина стала "ПРОСТО ЛЯЛЕЧКОЙ". Согласитесь - это успех ;о) - при том, что она не знала - чем именно я занимаюсь на выходных в гараже.
Еще один момент. Обычно я не разрешаю жене ездить на "Оке" быстрее 80 км/ч, стараюсь это по возможности напоминать и контролировать - и она мое требование, в общем-то принимает и соблюдает. Так буквально в первый или второй день после завершения мной данного этапа шумоизоляции она с удивлением мне рассказала , что едучи "на слух как обычно" - заметила, что скорость больше 95 км/ч. Так что эффект от проделанной работы ЕСТЬ, он ЗАМЕТЕН даже для неподготовленного человека - и особенно приятно, что это ЕЩЕ НЕ ВСЁ - впереди маячат реальные "скрытые резервы" от обработки "филейной части" машины.

Возникла и трудность... Жена не хочет отдавать машину для продолжения обработки - говорит, что "лучше некуда - нечего и маньячить". Пока я не решил - производить ли "силовое отчуждение собственности" - или проще ночью, втихую, угнать машину у собственной жены - на завершение "акустических экспериментов".

И ещё:

Крыша у моей машины состоит из 4 довольно узких полос металла между передним и задним брусом и тремя поперечными усилителями. с мягкой обивкой (как на старой ВАЗ-овской "классике") и слоем заводского синтетического войлока (толщина около 5 мм), наклеенным на металл. Так получилось, что времени сделать все одним разом у меня не было, да и спешки я не люблю - поэтому мне пришлось ездить некоторое время с подразобранной крышей (со снятым войлоком, но с установленной перфорированной клеенкой). Могу сказать - ВОЛОКНИСТАЯ (высокочастотная) ИЗОЛЯЦИЯ на крыше однозначно НУЖНА - без нее возникает ощущение, что не закрыты окна - слышно шипение от порывов ветра, обтекающего машину.
Довольно неплотно прилегаюшие к самой панели крыши УСИЛИТЕЛИ я надежно проклеил клеящей мастикой (компаундом) DAP (серо-коричневого цвета, пр-во США, 50 руб. за 400-граммовую тубу с носиком "под пистолет") - энергично выдавливал в щели и дополнительно трамбовал пальцем. Ушло 2 тубы. Поверхность компаунда "схватывается" быстро - но в толстом слое (большая щель) он сохнет полностью дня три, а то и больше - хотя приличную фиксацию имеет уже через 12-24 часа. Даже просто после ПРОКЛЕЙКИ УСИЛИТЕЛЕЙ (без всякой виброизоляции - "БАРАБАН" крыши (при простукивании пальцами сверху) заметно ПРИТУХ - бочкообразный гул исчез, не говоря уже о дребезге от неплотностей; в ходе работы можно было четко определить простукиванием уже проклеенные и еще непроклеенные зоны.
После высыхания компаунда я перешел непосредственно к ВИБРОДЕМПФИРОВАНИЮ панели крыши. Изначально решил, что буду делать не-текучей КАУЧУКОВОЙ МАСТИКОЙ Body-910 - а битумных материалов применять не буду. Проложив салон полиэтиленом и напялив кепку - промазал изнутри тонким грунтовочным и нормальным основным слоем крышу - затем в подсохшую мастику впечатал (пальцами и жесткой круглой кистью) отдельными кусками ОДИН СЛОЙ СТЕКЛОТКАНИ средней толщины - и после дополнительного подсушивания нанес еще один слой Body-910. Усилители мазал - но стеклотканью не перекрывал. Суммарную толщину получившегося вибродемпфирующего слоя оцениваю примерно в 1 мм. Ушло примерно 2 кг Body (мазал из большой банки).
Здесь я по плану должен был остановиться - но неведомая сила стала меня подзуживать: "Наклей битум, НАКЛЕЙ битум! Хоть будешь знать потом - держится или нет!". Подсушив крышу - я, вопреки разуму и разработанному плану, наклеил (в один слой, опять же небольшими кусками - по три куска на каждую из четырех полос потолка) на клее "88" (в соответствии с инструкцией на банке) ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ, пристучал его слегка резиновым молотком и прикатал роликом из "Аптечки для ремонта камер".
Следующий этап - наклейка заводской ВОЛОКНИСТОЙ звукоизоляции (войлока). Здесь все прошло без проблем и каких-либо дополнений. Клеил на тот же "88" (уходит его вообще при всех операциях довольно много - потому как густой - но держит он хорошо все, включая даже полиэтилен - нужно только не торопиться, и нормально подсушивать слой клея перед окончательным сопоставлением склеиваемых деталей).
ПОПУТНЫЕ работы у каждого хозяина свои - я на этом этапе установил на крышу под обивку двухзонный микроволновой охранный датчик (задолбала в последнее время местная пьянь - так и высматривают - что бы такое упереть, чтобы на стакан хватило) и дополнительный плафон освещения салона от "восьмерки" (для него предварительно изготовил и наклеил на крышу (тем же "DAP"-ом) фанерное основание толщиной 15 мм - чтобы было во что шурупчики крепления вкрутить). Да! Поскольку для снятия обивки потолка я снимал и боковые (глухие) стекла с уплотнителями - сделал тонирование их пленкой - получилось очень неплохо.
Завершающий этап - установку обивки потолка - пришлось делать "полтора" раза - качество пластмассовых наконечников металлических дуг-держателей обивки оказалось чрезвычайно низким - часть их растрескивалась прямо при установке, часть встала нормально - но у двух дуг растрескалась уже в ходе эксплуатации в ближайшее время. В дальнейшем, не желая продолжать эксперименты с качеством пластмассы, я вместо штатных наконечников поставил резиновые "гвозди", используемые для крепления ковров на "классике" - подошли хорошо, не вертятся, да и контакт с отверстиями и дугами - мягкий, негремучий.

Здесь моя кипучая деятельность прервалась подоспевшим отпуском у жены - и мы укатили с прицепом, палаткой-байдаркой и собакой на пару недель в Вологодскую область на озеро. В это время солнце палило нещадно - поэтому всю дорогу "туда" я ожидал, что мне на голову - с шипением ;о) - опустится лист гидростеклоизола. Но ничего не опустилось ни во время дороги (примерно полторы тысячи километров), ни во время продолжительной стоянки на солнцепеке. Кстати - то ли из-за особенностей широты, то ли из-за отсутствия пыли-смога в воздухе - но "на месте" ощущения были, что солнце не просто светит - а его наводят через гигантсткую лупу - даже находясь низко(часов в семь утра) оно будило тем, что начинало печь кожу - прямо через двойную палатку. Температуру крыши я прибором, естественно, не измерял - но читал, что на солнце она легко может достигать 85 градусов - и этому как-то верится.

Так что можно сказать - что недорогие отечественные БИТУМНЫЕ ЛИСТОВЫЕ материалы (гидростеклоизол) - вполне СПОСОБНЫ выдерживать высокие температуры даже при ПОТОЛОЧНОМ нанесении.

Теперь ОБ ЭФФЕКТЕ от ШВИ КРЫШИ - выполненной изолированно, но комплексно и тщательно). Изначально я считал "свою" крышу - не особо гремучей, исходя из малого размера самой панели крыши и довольно большого числа усилителей, разбивающих ее на скромные по размеру участки. Но только после завершения ШВИ - понял, что ошибался. Откровенного грохота и дребезга, конечно, нет и в "заводском варианте" - но есть низкочастотные пульсации воздуха от механических колебаний участков крыши (они даже и как шум-то не воспринимаются - просто ощущаешь барабанными перепонками - особенно на плохой дороге) - которые незаметно, но постоянно давят на уши, вызывая утомление и мешая, например, воспринимать негромкую речь.
Раньше я думал, что виной этому - колебания боковых опускных стекол в дверях - и тоже ошибался.

Так вот теперь, после обработки, я бы сказал - что АКУСТИЧЕСКИ - крыша просто "ОТНЯЛАСЬ".
НЕ скажу, что в машине стало тихо - просто ВЕСЬ ШУМ ОСТАЛСЯ ВНИЗУ. Вверху же вышеописанные "пульсации" - субъективно - ПОЛНОСТЬЮ исчезли. То есть, имеет место как бы отчетливое перемещение вниз "акустического ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ" и "разгрузка" верхней части машины от бурной акустической жизни.

Возможно, что на более дорогих и совершенных (по сравнению с "Окой") машинах, где крыша изначально проработана на заводе лучше, - этот эффект будет менее выражен - но о самих ДЕМПФИРУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ примененной мной схемы обработки (весьма, кстати, НЕДОРОГОЙ) - этот факт говорит однозначно.

Допускаю, что объем работ можно и снизить, применив только (весьма, кстати, быструю по реализации) наклейку гидростеклоизола (или того же "Биэласта") клеем "88" - без существенного снижения эффекта. Была бы у меня третья машина - с удовольствием проверил бы сию гипотезу... ;о)

Взято с http://oka113.chat.ru/sovet/sovet.htm
_________________

[Djin]

Мне шумку сделали в автосалоне. Скажу сразу вещь того стоит.
Мотор почти пропал, правда подвеска и резина шумит после 80, думаю нужно дополнительно изолировать задние арки колес.

[ОКА-WRX]

дык естественно!!!!у меня даже под локерами шумка!!!!!

[Rex]

[Djin]

[veter]

Ещё вот тут есть очень неплохая статья http://www.smolensk-auto.ru/database/15/96_1.htm человек конкретно постарался.